灵丘觉山寺

端午假期，高温加暴晒中，在山西灵丘一家小店吃了一笼包子，随后便赶往太行名胜觉山寺。

灵丘，因传说赵武灵王埋葬于此而得名。当地比较出名的景点有平型关，再者，就是创建于北魏的觉山寺了。

午后，觉山寺门前的广场被晒得白花花一片，一位老妇人在广场上卖鸡蛋，满口只剩一颗牙，另一位老妇人则倒在寺门里乘凉，任由一条癞狗在她身边走来走去。

我们和这条狗一起进入寺门，之后又在大殿、过道、塔院不时见到它颓唐的身影，看它对这里的熟悉程度，大概是寺僧收养的狗吧。

觉山寺是座不小的寺院，三条轴线，殿堂紧凑而丰富。寺中建筑呈现出鲜明的山西风格，砖雕、木雕随处可见，还有坞堡式的角亭，以及狭长的甬道。由于寺处深山、绝少与外界沟通的缘故，这里保留了许多“前现代”的痕迹——这些痕迹并不是指文物或者历史遗迹。文物和历史遗迹如果用现代的方式展陈出来，也算与现代文明接轨，但在觉山寺，这种接轨是不存在的，它就是一个从内到外的“前现代”。或许，更合适的叫法是“活化石”，一个喋喋不休讲述着上世纪往事的活化石，就像佛殿里的壁画，自清朝以来，历尽烟熏火燎、乱写乱画，被覆盖了一层又一层，至今仍是“二十四孝”。

面对这些“二十四孝”，我也不知道是该惊喜还是该惆怅。据说，觉山寺辽塔内的壁画远比佛殿里精彩得多，那才是真正的佛教壁画，不像后世佛殿里这些，完全是道教画风。可惜现在的辽塔，只能外观，不可入内，游客也唯有通过塔外雕塑的金刚力士、伎乐飞天，遥想一下塔内的生花妙笔了。

关于觉山寺佛殿壁画的道教画风，有人说那是该寺佛道双修的结果。这类双修的寺院，我以前也遇到过，多为民间小庙，所谓双修，大概率是因为对信仰的含糊所致，坐镇寺院的僧侣往往自己对佛教、道教、民间神仙都没分清，所以杂糅一切，无所不信。当然，我不清楚对于释迦牟尼或者太上老君而言，无所不信的信仰是否也能算一种信仰呢？

时至今日，觉山寺应该仍有僧侣。虽说一路走来，我们一位僧侣也没见到，但寺中斋堂锅碗瓢盆一应俱全，佛殿里摆放着几架双层床，充分说明这里还有出家人在。

杂物横陈的殿堂内，癞狗又至，冷不丁吓人一跳。觉山寺的神佛造像俱是新塑的，略显粗糙，不过奇特的是，这些造像好像都不高兴，大多顶着一张苦瓜脸。尤其文昌阁的文昌帝君——或许是他吧，当我沿着无比狭窄的楼梯爬上文昌阁阁楼的一刻，眼前赫然出现两只鸟的尸体……然后，顺着这惨烈的命案现场往上看，就看到文昌帝君那张惨白的脸，以及向下耷拉着的五官，仿佛在幽幽地说，你们看见那两只鸟了吗……

什么高温，什么暴晒，反正看到那张白脸的时候，我瞬间就不热了。真想不到，此次的觉山寺之旅居然在这么惊悚的一幕里完成了，这大概就是觉山寺留给我最深刻的印象吧，人也苦，狗也苦，鸟也苦，神也苦……

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